Route in de Alpen tussen Frankrijk en Italië: Mont Cenis- en Montgenèvre-passen

Er zijn wegen ouder dan naties, passen geduldiger dan rijken. De route die leidt van Modane naar Briançon het oversteken van de Mont-Cenis en Montgenèvre passen, oversteken Suse, Oulx et Ballingen, volgt een lijn van hoogte en geheugen. Hier, de militaire wegen pelgrimsroutes treinlijnen en waterbochten verstrengelen zich tot een duizend jaar oude corridor, soms een grens, soms een verbinding. Je steekt niet alleen de Cottische Alpen, maar ook de overblijfselen van een wereld in voortdurende verandering, tussen vrede, oorlog, handel en cultuur.

Van Modane naar de Mont Cenis-pas

Modane: grensstad en kruispunt van de Alpen

Modane, op een hoogte van 1050 meter, is meer dan alleen een startpunt. Het is een kruispuntstad, belichaamde frontaliteit, gesmeed in de 19e eeuw door de doorbraak van de Fréjus-spoortunnel, ingehuldigd in 1871, waardoor het een van de belangrijkste strategische knooppunten tussen Frankrijk en ItaliëVoordien was de plaats slechts een bescheiden gehucht van veehouders en boeren die in de beschutting van de rots van Charmaix woonden, waarvan de hellingen nu het skioord Valfréjus vormen.

Maar de komst van de spoorwegen, en daarna die van het leger en de ingenieurs, transformeerden Modane in vooruitgeschoven post van vooruitgang, een modern bastion in het hart van de bergen. De stad kreeg een monumentaal treinstation, villa's van notabelen en een goed georganiseerd militair district. Replaton Fort, net boven de stad, werd in allerijl gebouwd na de oorlog van 1870 en vervolgens geïntegreerd in het uitgestrekte verdedigingssysteem van de Alpengrens. Zelfs vandaag de dag zijn er in Modane nog sporen van dit spoorweg- en militaire verleden te vinden: een utilitaire architectuur, metalen bruggen, en zelfs een troglodietenkapel, die van Notre-Dame du Charmaix, ingebed in de klif boven Fourneaux.

De weg naar Val Cenis: kloven, kliffen en hangende forten

Modane verlaten via de D1006, de weg slingert langs de berghelling, gehouwen uit schisten en kalksteen, hangend boven de Arc. Dit spectaculaire gedeelte leidt naar het Val Cenis-plateau, maar vereist eerst een passage door een van de meest fascinerende vestingcomplexen in de Franse Alpen: de forten van Esseillon.

Gebouwd tussen 1817 en 1834 door het koninkrijk Piëmont-Sardinië om de Haute-Maurienne te beschermen tegen een eventuele invasie vanuit Frankrijk, Esseillon is een cluster van vijf trapsgewijze forten, elk vernoemd naar een lid van de koninklijke familie: Marie-Therèse, Victor Emmanuel, Charles-Felix, Charles Albert et Marie ChristineDeze enorme werken, gebouwd in een omgeving van rotsachtige naalden en grove dennen, volgen de contouren van de kloof en vormen een verdedigingsgordijn in niveaus.

Fort Marie-Thérèse herbergt een spectaculaire via ferrata, die van Victor-Emmanuel, een Alpenvestingmuseum.

Terwijl we naar Lanslebourg, de kloven worden breder en de berg wordt zachter. De vallei opent zich naar een hangende lade, grotendeels gevormd door gletsjers, omgeven door dorpen van steen en leisteen. Val Cenis, tegenwoordig een skioord, was ooit religieus en pastoraal kruispuntJe kwam er marskramers, veehandelaren en troepen tegen die op weg waren naar Italië of naar de garnizoenen van de forten.

Mont-Cenis: een plateau van herinnering tussen oorlog, water en verzoening

Als u Lanslebourg verlaat, stijgt de weg in lange bochten boven de vallei uit en komt uit op de hoge bergweiden van Mont-Cenis. Het landschap verandert radicaal: de rotsachtige riffen maken plaats voor een uitgestrekte hoogvlakte, door de wind geveegd en omgeven door zachte bergruggen, als een steppe die in de lucht zweeft. C'est le Mont Cenis-plateau, op een hoogte van 2081 m. De wilde schoonheid ervan contrasteert met strategische dichtheid waarvan het het toneel was.

Sinds de oudheid is deze pas een van de drukste routes tussen Frankrijk en Italië. De Romeinen volgden de Via FrancigenaNapoleon stuurde er in mei 1800 zijn leger doorheen tijdens de Italiaanse campagne. Deze verbinding tussen de vlakten van Piëmont en het hart van het koninkrijk Frankrijk maakte het tot een militaire as en een route voor pelgrims en kooplieden.

Aan het einde van de 19e eeuw, in een context van Frans-Italiaanse spanningen, begonnen de twee staten aan een race om versterkingAan de Italiaanse kant werd tussen 1877 en 1910 gebouwd. de forten Ronce, Variselle, Malamot, Pattacreuse en Cassa, allemaal op grote hoogte, sommige zelfs boven de 2800 m, bedoeld om de toegang tot het plateau vanuit Frankrijk te blokkeren. De bouwwerken zijn indrukwekkend in hun isolement: Ronce Fort, bijvoorbeeld, ligt boven het meer als een cyclopisch kasteel, omringd door sneeuw. Het draagt ​​nog steeds de littekens van de schoten uit de Tweede Wereldoorlog, hoewel het, paradoxaal genoeg, weinig of niet gebruikt tijdens openlijke conflicten.

Aan de Franse kant waren de verdedigingslinies lager geconcentreerd, in de Mauriennevallei, maar een buitenpostde Turra Fortwerd desondanks tussen 1888 en 1890 op een overhang gebouwd, op 2520 m. Gebouwd om vijandelijk vuur te weerstaan ​​en een verdediging op grote hoogte te ondersteunen, is het vandaag de dag te voet toegankelijk en biedt het een panorama van het plateau en de toppen adembenemend.

Maar dit zijn de redoutes — kleine, geïsoleerde verdedigingsconstructies, vaak achthoekig van vorm — die dit landschap zijn unieke karakter geven. Verborgen in de plooien van het land, ze vormen een discreet netwerk, stille getuigen van een wereld die klaar is om oorlog te voeren... maar die dat hier nooit zal doen. Wereldoorlog II Er zou uiteindelijk weinig directe actie op het terrein plaatsvinden, hoewel er wel gevechten uitbraken in de omliggende gebieden.

Mont-Cenismeer: ​​de geschiedenis van de dam en de piramide

Na de oorlog nam de militaire belangstelling voor het plateau af en een nieuw strategisch gebruik komt naar voren: waterAl in de jaren twintig ontwierp Italië een ambitieus waterkrachtproject gericht op het opvangen van smeltwater van het plateau om de vlakte van Turijn te bevoorraden. In 1921 werd de bouw van een boogdam wijzigt de site grondig: een kunstmatig meer van meer dan 6 km² onder water komt een deel van de oude gebouwen van de pas te staan, waaronder de herberg en het beroemde Napoleontische hospice.

Paradoxaal genoeg is dit retentie-infrastructuur wordt ook een symbool van samenwerkingOmdat de locatie destijds Italiaans was, vereiste het waterbeheer overleg tussen Franse en Italiaanse ingenieurs. Het project bereikte zijn hoogtepunt met de bouw, in 1968, van de Mont Cenis-piramide, een ongewoon monument van beton en metaal, opgericht als een teken van vrede tussen de twee naties.

Vandaag de dag Mont-Cenis-meer is een plek van contemplatie, maar ook een reservoir van energie. De met gras begroeide oevers bieden beschutting meer dan 700 plantensoorten, inclusief endemische flora. De plek trekt natuuronderzoekers, wandelaars en fotografen, gefascineerd door het contrast tussen de immense lucht en de vredige geometrie van het meer.

Van de Col du Mont Cenis tot de Col de Montgenèvre

De afdaling naar Susa: dia's van licht en geschiedenis

Verlaat de Mont Cenis-plateau door zijn zuidelijke helling moet het een begin maken geleidelijke afdaling naar een andere wereldHet licht verandert. De wind wordt zachter. De toppen buigen en de stenen worden warmer, bijna okerkleurig. Je passeert, zonder enige zichtbare overgang, van de ruigheid van de bergweiden naar de zoetheid van een zwevende Piemonte.

De weg slingert door een landschap pastoraal en mineraalInter rotsachtige sporen, glooiende weiden et bosjes lariksen en Zwitserse dennenHeel snel, dorpen perchés kondigen zichzelf aan — soms nauwelijks gehuchten: Mont Cenis, Novalesa, Giaglione… Namen die klinken als vergeten partituren. Deze steden, vaak gespaard gebleven van het massatoerisme, behouden hun charme. oude kapellen, trogfonteinen uitgehouwen in het graniet, met mos begroeide washuizen waar we nog het geritsel van de stoffen van vroeger horen.

À Novalesa, moet je stoppen. Dit vredige dorp, gelegen tegen de bergwand, herbergt een Benedictijnse abdij gesticht in de 8e eeuw, van zeldzame schoonheid. De plek was lange tijd een van de machtigste religieuze centra van het Karolingische koninkrijk in Italië. De kloostergang, de romaanse fresco's en de crypten vertellen een verhaal. spiritualiteit geworteld in steen en stilte. Niet ver daarvandaan, de Novalesa-watervallen springen van de hoogte, spectaculair in de lente, en hullen de locatie in een gordijn van zeewater.

Verderop sluit de weg aan op de alluviale vlakte: we komen dan in de Susa-vallei strikt genomen, koninklijke weg sinds de oudheid, een strategische en economische as gedurende tweeduizend jaar. De bergen openen zich. De ruimtes ademen. Suse weefgetouwen.

Susa: Alpen-Rome

Suse (Susa in het Italiaans), gelegen op een hoogte van 500 meter, aan de voet van de berg Rocciamelone, is niet alleen een doorgangsstadHet is een kruispunt van beschavingen. Vanaf de 1e eeuw voor Christus werd de stad de hoofdstad van Cottische Alpen, eerst geregeerd door een Keltisch-Ligurische koning, Cottius, en later opgenomen in het Romeinse Rijk. Dit blijkt uit de oude monumenten, behorend tot de best bewaarde in de Alpen.

Bij binnenkomst worden we begroet door de Boog van Augustus, opgericht in 8 v.Chr., ter ere van de alliantie van koning Cottius met keizer Augustus. Deze triomfboog, sober en krachtig, markeert de grote westelijke poort van de stad. Aan zijn zijde, het Romeinse aquaduct, uitgehouwen in de rotsen, overspant nog steeds de Dora Riparia in een gewaagde boog.

La via delle Terme, geplaveid met oude platen, leidt naar de ruïnes van een Romeins amfitheater, waar gladiatorengevechten en politieke tirades weerklonken. Maar Susa beperkt zich niet tot zijn Romeinse verleden: Het kasteel van gravin Adelaide, een middeleeuws fort dat door de eeuwen heen is getransformeerd, domineert de stad en kijkt uit over een wirwar van arcaden steegjes, Italiaanse pleinen, barokke fonteinen.

La Kathedraal van San Giusto, gebouwd op de ruïnes van een heidense tempel, combineert Romaniteit en spiritualiteit, met zijn Lombardische fresco's, gebeeldhouwde kapitelen en vierkante klokkentoren die over de stad uitkijkt. Rondom bieden de steegjes nog steeds beschutting. ambachtelijke werkplaatsen, arcadecafés, levendige markten, in een atmosfeer die meer mediterraan dan bergachtig is.

Susa was gedurende de middeleeuwen ook een essentiële tussenstop op de Via Francigena, een pelgrimsroute die Canterbury met Rome verbindt. Deze spirituele status laat in de stad een stempel achter van openheid, tolerantie en een kunst van detail in de hospices, de muurinscripties en de symbolen in de steen.

Omweg naar Oulx: het kruispunt

Bij het verlaten van Susa buigt de weg naar het noordoosten, langs de bochtige Dora Riparia. Het landschap wordt weer strakker. De hellingen worden dichter, mineraler, en de gehuchten lijken zich aan de rotsen vast te klampen. We steken over. Meana di Susa, Salbertrand, en beetje bij beetje verandert de vegetatie: Corsicaanse dennenbossen, hooggelegen weiden, hazelnoothagen kondigen de nadering aan van een hardere, meer alpiene wereld.

Dan komt Oulx, gelegen op 1100 meter hoogte. In de oudheid was deze stad een belangrijk Romeins wegrestaurant, startpunt van de via Cozia, die de Alpen overstak om Embrun te bereiken. Later werd het een religieus en administratief centrum aan de Via Francigena. Zelfs vandaag de dag, de overblijfselen van de Romeinse poort fragmenten van een oude muur in de kerk van Saint Laurent, de huizen met kraagstenen getuigen van de historische rijkdom van de plek.

Maar Oulx is niet statisch. De zaterdagmarkt staat bekend om zijn bergproducten (alpenkazen, droge worsten, kastanjes, honing uit de Hautes Vallées) en zijn ambachtelijk aardewerkDe glooiende straatjes leiden naar kleine uitzichtpunten, van waaruit u de vallei kunt overzien en in de verte het krachtige silhouet van de Fort van Exilles.

Exilles: Fort van Schaduwen en Legenden

De weg verlaat Oulx en volgt de Dora ongeveer tien kilometer tot Ballingen, een sober dorp, tegen de berg aanleunend als een uitkijkpost. Hier, het landschap sluit zich plotseling : A gletsjersluis, het versmallen van de vallei tussen twee hoge kliffen, werd al in de middeleeuwen als strategisch beschouwd.

Dit is waar de Fort van Exilleswaar militaire sluis van de Cottische AlpenHet werd in de loop der eeuwen voortdurend aangepast in de handen van de Savoye en de Fransen en kreeg zijn definitieve vorm in de 18e eeuw: driehoekige wallen, in de rotsen uitgehouwen bastions, labyrinten van gangen en kazemattenHij bewaakte de vallei als een kaakbeen.

De legende van ijzeren masker, een beroemde gevangene wiens identiteit nooit is onthuld, geeft het fort een mysterieuze uitstraling. Naar verluidt werd hij daar vastgehouden voordat hij naar de Bastille werd overgebracht. Tegenwoordig is het fort open voor bezoekers en biedt het een duiken in defensieve architectuur en uitzonderlijke panorama's op de vallei en de omliggende bergkammen.

Het dorpje Exilles is, hoewel onopvallend, een bezoek waard. Oude huizen met leien daken, barokke kapel, gemeenschappelijke ovens herinneren aan het harde leven van de bergbeklimmers in Piemonte. Er zijn ook een etnografisch museum, bescheiden maar ontroerend, dat vertelt over plattelandsverbanning, nomadische herders, de strijd tegen sneeuw en vuur.

Beklimming van de Montgenèvre-pas: de oudste transalpiene weg

Bij het verlaten van Exilles klimt de weg weer, de bochten van de berg volgend. U komt in een meer open gebied. badend in alpien licht, waar de schaarse bossen plaats maken voor hangende weidenDeze klim naar de Montgenèvrepas, op een hoogte van 1860 meter, volgt een route doordrenkt van geschiedenis: de oudste bekende transalpiene weg van Europa, bezocht sinds de Keltische tijd.

La Domitianusweg, gebouwd onder het Romeinse Rijk om Italië te verbinden met Gallië in Narbonne, passeerde hier. De Romeinen vertrokken mijlpalen, resten van bestratingen bovenal een taai geheugen: dat van een millennial strategische as, volgens sommige historici ook overgenomen door de troepen van Hannibal, en vervolgens door pelgrims, kooplieden en legers van alle tijden.

Dit gedeelte is minder bekend bij de grotere toeristische routes, maar herbergt niettemin enkele van de meest karakteristieke dorpen van de Piëmontese regio. Cesana Torinese, ten eerste, gelegen aan de samenvloeiing van twee rivieren, is het gebouwd rond een romaanse kerk met twee klokkentorens, met zijn Italiaanse arcaden en zijn huizen met witgekalkt pleisterwerk. Dan komt Toetsenbord, een klein dorpje op grote hoogte, gelegen op 1760 meter, dat lijkt te zweven tussen twee werelden: de stilte van de berg aan de ene kant, wachten op de pas Aan de andere kant. Omringd door dichte bossen, geheime open plekken en skipistes in de winter, is Clavière ook een plek van herinnering, met uitzicht op de Chaberton-ruggen.

Daar, op ruim 3100 meter hoogte, verrees een van de meest bizarre forten uit de militaire geschiedenis van de Alpen: het fort van Mont ChabertonDit fort, gebouwd tussen 1898 en 1910 door het Italiaanse leger, ligt op de top van de berg — het hoogste artilleriefort van Europa —had als doel de Briançonvallei te domineren. Acht stalen geschutstorens werden daar in de open lucht geplaatst, in staat om de Franse forten aan de andere kant van de pas te bestoken. Maar de positie, hoe strategisch ook, was ook vreselijk kwetsbaar.

In juni 1940, aan het einde van de 'schijnoorlog', Chaberton wordt de inzet van een unieke strijd : Franse kanonnen die haastig op de hellingen van Janus en Gondran zijn geplaatst, beantwoorden het vuur vanuit hun gecamoufleerde schuilplaatsen. regen van schelpen is precies, onverbiddelijk. Binnen een paar uur zijn zes van de acht Italiaanse geschutstorens uitgeschakeld. De trots van de bergtop verdwijnt in de mist van een storm op grote hoogte. De Slag bij Chaberton zal de geschiedenis ingaan als de eerste Italiaanse militaire nederlaag van de Tweede Wereldoorlog – maar bovenal als een duel tussen pieken, bevroren in de bergweiden.

Vandaag de ruïnes van het fort, toegankelijk voor ervaren wandelaars, zijn nog steeds zichtbaar vanaf de weg. Ze vertellen, in hun metaalachtige stilte, de absurditeit van veroveringen op grote hoogte.

Van de Col de Montgenèvre tot Briançon

Tegenwoordig is de weg bezaaid met met gras begroeide hellingen waar kuddes grazen, chalets op grote hoogte, en grote appartementengebouwen te huur of hotels die het dorp Montgenèvre, het oudste Franse skioord dat nog steeds in bedrijf is en in 1907 werd opgericht, verlevendigen. Maar achter het toeristische imago, de pas blijft een symbolische hoge plaats : A kruispunt, een drempel, een overgangsplaats tussen Italië en Frankrijk, tussen geschiedenis en natuur.

Het uitzicht is schitterend: zuiden, de toppen van Clarée; westen, de bergkammen van Cervières en de Grandes Alpes; naar het noorden, de Italiaanse toppen nog blauw in de heldere ochtendlucht.

Vanuit de hoogten van de MontgenèvrepasOp 1860 meter hoogte maakt de weg flauwe bochten, omzoomd door lariksen en Zwitserse dennen. Hier lijkt het landschap zich plotseling te openen: de bovenste Guisane-vallei spreidt zich voor je ogen uit, omlijst door de hellingen van Prorel en Grand Aréa. Het licht verandert. De lucht wordt breder, zuidelijker, en in deze nieuwe helderheid verschijnt hieronder, het trotse silhouet van Briançon, gebouwd op een rotsachtige landtong.

De afdaling richting Briançon

Maar voor we daar aankomen, doorkruist de weg een wereld die tussen berg en herinnering zweeft. oude forten van Janus en Gondran, zichtbaar op de bergkammen, herinneren nog steeds aan het Franse verzet tegen de brand van Chaberton. Links de Redoute van Pont de l'Alp, een vergeten overblijfsel van een veel grotere verdedigingslinie, gaat over in de weide. Rechts de oude dorp Alberts, een gehucht van hout en leisteen, herinnert ons eraan dat de mens zich hier altijd heeft weten aan te passen aan het reliëf. Het is de toegang tot de prachtige Claréevallei.

Dan komt de kruising Saint-Pancrace, en uit een bocht wordt de stad geboren: Briançon, een zonnefort, gebouwd op meerdere verdiepingen. De moderne benedenstad maakt al snel plaats voor de Vauban-stad, omringd door bastions, bekroond met klokkentorens, neergestreken als een uitkijkpostU passeert de Pignerolpoort en komt binnen een doolhof van middeleeuwse steegjes, geplaveid met kiezels, doorkruist door waterspuwers, deze kanalen zijn in het gesteente gegraven om water uit stortbuien en stormen af ​​te voeren.

hier militair genie trouwt met stedelijke schoonheid : met sterren bezaaide bastions, hangbruggen tussen bergen, ontsnappingen naar de Zuidelijke Alpen. De Fort van de Hoofdende Asfeldbrugde Fort Dauphin teken rond de stad een verdedigingskraag uniek in Europa, een UNESCO-werelderfgoed. En toch is de stad niet in steen gebeiteld: zij ademt, zij leeft, met zijn boekwinkels, zijn terrassen, zijn ambachtswerkplaatsen, zijn vertrekkende wandelaars.

Briançon, de citadel van de Alpen

Briançon, op een hoogte van 1326 meter, is de hoogstgelegen stad van FrankrijkMaar het is vooral een bergcitadel, ontworpen vanaf de 17e eeuw als strategische sluis van de Hautes-Alpes, op het scharnierpunt tussen de Provence, Piëmont en de Dauphiné. Vauban, militair ingenieur van Lodewijk XIV, vestigde zich daar. stervormige wallen, bastions et redouteswaarvan sommige (zoals de Salettes redoute of Fort van de Hoofden) worden nu geclassificeerd als UNESCO werelderfgoed.

Het oude centrum, omgeven door muren, is een doolhof van glooiende steegjes, kiezelstenen trap, van bekkenfonteinen, waar de hoge huizen met kleurrijke gevels lijken te zweven tussen lucht en steen. De Asfeld Bridge-kanaal, gebouwd op meer dan 50 m boven de Durance, verbindt twee vestingwerken in een architectonisch gebaar van absolute gedurfdheid.

Maar Briançon draait niet alleen om militair genie. Het gaat ook om een kuuroord, een culturele smeltkroes, een schildwacht van de Alpen waar we nog steeds Occitaans, Italiaans en Frans in één adem horen spreken. De terrassen, de markten, oude boekwinkels, koffie geïnstalleerd op de oude borstweringen... Alles nodigt uit tot wandelen, lezen en even uitrusten.

De Alpen oversteken vanuit Modane naar Briançon, Via de vergeten forten, oude steden, de duizend jaar oude passenHet gaat niet alleen om het volgen van een weg. Het gaat om een draad van de geschiedenis volgeneen kamdraad, waar elke bocht een tijdperk vertelt, elke top een herinnering. Het is reizen in een gebied waar de stenen spraken vóór de mensenWaar de valleien fluisteren nog steeds de vergeten talen, en waar de wegen waren nooit alleen maar lijnenMaar krachtige banden tussen volkeren, werelden en zielen.

Fotocredit Esseillon: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aussois_-_Les_forts_de_l%27Esseillon_-_Fort_Victor-Emmanuel_-2.JPG / MOSSOT, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Misschien ben je ook geïnteresseerd in deze artikelen: